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第49章（第2页）

美国人还有一种一定要走到最后一节车厢的奇怪念头，然后站在那里，默默地欣赏那迅速向后飞逝的景色。

在配备餐车以前，不可能在快速旅行中悠闲地进餐，或享受上流社会那种消磨大量时间的精美&rdo;晚餐&ldo;。

早在十九世纪初叶，美国人爱好&rdo;快餐&ldo;就已世界闻名了。

一位急躁的英国海军军官弗雷德里克&iddot;马里亚特上校在一八三九年时就抱怨说，要求旅客快速进餐令人在美国坐火车旅行时感到特别疲累。

&rdo;火车刚一停下来，所有车厢的门就一齐都打开，旅客们就象学校的孩子一样，一起冲出车厢，围着桌子，大吃馅饼、小馅饼、蛋糕、煮鸡蛋、火腿、乳蛋糕，以及各色各样铁路上好吃的食品，名目繁多，不胜枚举。

突然，开车的铃声响了，旅客们就拼命跑回车厢，手里和嘴里都塞得满满的。

火车开了。

到了下一站，他们虽然并不太饿，却又去大吃一番，借以打破旅途中的单调气氛。

&ldo;

很早以前，美国的快餐技术就发展起来了。

&rdo;便餐柜台&ldo;就是那个时代美国的发明，它是铁路快速旅行的副产品，向旅客提供快餐服务，但一点都不使人有舒服之感，谁也不愿在那里多耽搁时间。

&rdo;便餐柜台&ldo;这个词第一次见诸于文字是在南北战争之后的十年；《纽约时报》（一八五七年六月十日）以东部人特有的敏感抱怨说，用&rdo;茶点沙龙&ldo;这个词来称呼火车站上旅客们吃喝的地方，实在是对这个词的胡扯滥用。

对于这种令人厌恶的破陋去处，再也没有比这个词更不恰当的称呼了，铁路公司的董事们似乎认为，旅客们都是没有胃的；好象在长途旅行中，吃喝对人们来说，根本没有必要似的。

似乎除了在尽可能短的时间里使旅客们手忙脚乱之外，就再也不需要别的什么了。

他们要求这三、四百个男人、女人、儿童……狼狈不堪地冲进一个阴沉沉的长方形房间，在一刻钟之内拼命吃完一顿晚餐、早餐或正餐。

清晨，疲乏不堪的旅客就被列车员的喊声叫醒了：&rdo;波格拉姆维尔车站‐‐停留一刻钟吃早餐！

&ldo;没有时间洗脸，也没有盥洗设备，旅客只来得及冲出去，能抓住什么食物就往嘴里塞，然后拼命奔回车厢。

到旅途结束时，他肯定&rdo;己为自己得消化不良的毛病打下基础，这种毛病可以导致肺病或发高烧。

&ldo;那时候在全美国，可没有几条铁路能够舒适地进餐和有盥洗设备。

直到一八六三年，乔治&iddot;普尔曼才开始经营第一辆向所有旅客开放的餐车。

但几年之后，普尔曼公司发现餐车生意无利可图，于是又取销经营餐车业务；自此以后，餐车问题也就一直成了美国铁路公司的一个难题。

旅途吃饭问题一般就在车站的餐厅或&rdo;便餐柜台&ldo;上解决。

一八六六年以后，又出现弗雷德&iddot;哈维开办的餐馆联号，为西部铁路服务：这种餐馆里的漂亮&rdo;哈维餐厅女郎&ldo;‐‐连同她们标榜的口号&rdo;火腿切得薄一些&ldo;，很快便逻选闻名了。