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宋代绫的产量很大。
3.缣双根并丝所织粗厚平纹丝织物。
甘肃敦煌发现过写有“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈,重廿四两,值钱六百一十八”
的汉缣。
缣与绢、绨、、缦、纨、缟均为平纹织物,其中纨、缟为薄型或超薄型织物,缣和绨则比较厚实。
4.罗采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物——用纠织法以地经纱和绞经纱与纬纱交织,形成椒形绞纱孔隙。
罗在商代已经出现,在唐代,浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。
其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。
明清时期罗的品种增多,主要有暗花罗、花罗、织金罗、妆花罗、织金妆花罗等。
5.纱表面有均匀方形孔眼的纱组织丝织物。
陕西咸阳秦六国宫殿遗址曾发现纱地的刺绣。
至宋代纱的经纬更稀疏,方孔更大,其至轻者叫“轻容纱”
,产于亳州。
明清时期,出现了暗花纱(花地同色)、花纱(地纬与经同色,纹纬与经异色)、织金纱(地纬与经同色、纹纬用片金线于透明纱地上织出闪耀的
金花)、捻金纱(常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上,用捻金线挖织花纹,捻金线花与暗花相映而更富于层次感)、妆花纱(常见的是在绞纱或假纱地上,以无捻彩色绒丝用挖花方法挖织出彩色花纹,质薄花艳,是宫廷夏季服装用料)、织金妆花纱(与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外,再每隔1~2梭加织一梭片金,片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边,多作成件衣料,每匹即为一件衣袍,常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月)、遍地金妆花织成衣料(是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的,多以平纹假纱组织为地,在花纹部位用片金或捻金线织地色,以五彩绒丝织花纹,因此大部分地子都是透明的纱地,而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的)。
6.縠以强捻丝织造的薄型织物。
织后煮练定形,织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹,即后世所称的绉纱。
縠的手感弹性好,不会因汗湿而粘附身体,结实舒适。
7.绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。
平纹类织物早在新石器时期已经出现,并一直沿用至今,历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬(绸)等变化。
金花)、捻金纱(常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上,用捻金线挖织花纹,捻金线花与暗花相映而更富于层次感)、妆花纱(常见的是在绞纱或假纱地上,以无捻彩色绒丝用挖花方法挖织出彩色花纹,质薄花艳,是宫廷夏季服装用料)、织金妆花纱(与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外,再每隔1~2梭加织一梭片金,片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边,多作成件衣料,每匹即为一件衣袍,常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月)、遍地金妆花织成衣料(是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的,多以平纹假纱组织为地,在花纹部位用片金或捻金线织地色,以五彩绒丝织花纹,因此大部分地子都是透明的纱地,而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的)。
6.縠以强捻丝织造的薄型织物。
织后煮练定形,织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹,即后世所称的绉纱。
縠的手感弹性好,不会因汗湿而粘附身体,结实舒适。
7.绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。
平纹类织物早在新石器时期已经出现,并一直沿用至今,历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬(绸)等变化。
透明的纱地,而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的)。
6.縠以强捻丝织造的薄型织物。
织后煮练定形,织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹,即后世所称的绉纱。
縠的手感弹性好,不会因汗湿而粘附身体,结实舒适。
7.绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝
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