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第39章（第1页）

我们在德黑兰街上专门为黑袍的问题问过几个年轻的女学生，她们的回答是：&ldo;我们的这个服装传统已延续了一千多年，而且与我们的宗教有关。

我们没有感到压抑。

&rdo;由此想起，第二次世界大战以后有一段时间，伊朗、土耳其政府曾明令要求人们把传统服装改为西式服装，但到七十年代积极呼吁恢复传统服装的，主要是受过高等教育的现代青年。

他们甚至认为，只有穿上传统服装，才能恢复自己的真面目。

我想此间情景有一点像中国餐饮，一度有人提出中国餐饮太复杂、太浪费，油腻和味精也不符合健康要求，提倡西化餐饮，但到后来即使是年轻人也渴望恢复祖父一代的口味。

在这类事情上夕卜人&lso;厢情愿地想去&ldo;解放&rdo;别人，有点可笑。

至于是不是毁损了一般意义的女性美，我看也不见得。

我们一行中很多人得出一个以前怎么也不会相信的初步结论：从雅典出发至今，各国女性之美首推伊朗。

优雅的身材极其自然地化作了黑袍纹褶的潇洒抖动，就像古希腊舞台上最有表现力的裹身麻料，又像现代时髦服饰中的深色风衣;她们并不拒绝化妆，却让一切干扰的色彩全在黑袍中躲避，只让唇、眼和脸颊成为惟一的视角焦点。

这种风姿，也绝不像夕卜人想象的那么寒伦。

当然也面临问题，那就是：我们在要求世界对它多元宽容的时候，它也应该对世界多元宽容，包括对本国人民。

对于进人本国的外国女性，不应有过多的限制。

对于正当的企图追求另类生态的本国女子，也不应过多地呵斥。

由此想起了伊朗伊斯兰革命后客死异乡的巴列维国王，他的有些西化政策可能不合民情，但毕竟是在寻找民族传统和国际沟通之间的桥梁。

在埃及时，我和王纪言、郭崔两位特地到开罗吕法伊（ri俪y）清真寺拜遏了他的陵寝，一间绿色雪花石的厅堂里安放着他的白石棺，边上插着一面伊朗国旗，摊开着一部《可兰经》。

我想，对他也应宽容，他是伊朗历史的一个组成部分。

厅堂里静谧无风，那面伊朗国旗，永久地垂落。

一九九九年十一月二十二日德黑兰，夜宿压leh衣友馆

再凿西域

想一个人逛逛德黑兰，出门前先到旅馆大堂货币兑换处换点钱。

递进去一张一百美元，换回来一大沓伊朗最高面值的纸币，让我吃了一惊。

他们最高面值的纸币是一万里尔（rial），印着霍梅尼威严的头像，现在捏在我手上是八十一张，即整整八十一万里尔!想起伊拉克最高面值的纸币印的是萨达姆威严的头像，每张二百五十第纳尔，我们早已习惯成沓地发给路边乞讨的儿童，f明卜个数字毕竟还远远小于伊朗。

货币兑换处边上站着一位风度很好的老人，一定看惯了外国人接受这么一个大数字时的惊讶表情，便用浑厚的男低音给我开起了玩笑：&39;先生真有钱!&rdo;我说：&ldo;是啊，转眼就成了大富翁。

&rdo;

揣着八十一万现款逛街，心情很舒畅。

见一家小店里有束腰的皮带，选了一条，问价钱，老板说三千，我想这与又十一万相比实在太便宜了，连忙抽出一张一万里尔的纸币塞过去，老板不仅不找钱，反而乐呵呵地按住我的那一沓钱又抽去了两张，说真正的价钱是三万里尔。

为什么把三万说成只千呢?原来老百姓在日常应用中也嫌数字太大，就自作主张，约定俗成地去掉一个零，以缩小舍?倍来称呼，也不叫里尔了，&rdo;耳特曼。

结果，市场只说特曼，银行只说里尔，很不方便。

这种事情，按照我们的想法是必须解决又很容易解决的，不知为什么却一直不方便下去。

民族性格的差异，真是到处可见。

德黑兰最让人惊喜的地方，是街道边潺潺的流水。

流在深而无盖的石沟中，行人需要迈大一点的步子才能跨过。