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第4章（第2页）

专制体制下的官场，实在是销蚀脾气、摧残个性的泥淖。

喏，又扯远了，话题还回到安阳吧‐‐老袁因兄弟之阋而迁居安阳，安阳却因老袁在此而声威显扬。

一进景点的门，就看到了似曾相识的古陵里所特有的一些建筑，如照壁，如神道，如玉带桥。

只是，袁墓的规模比隆然于华夏大地上的那些帝后陵寝小多了。

毕竟不是封建时期了。

比比漫长的封建时代，北洋时代终究算是进步一截子了。

历史的长河如同袁林门前的这条洹河，总在或疾或缓地向前流淌着。

现在我们看到的，是经历过&ldo;文革&rdo;洪水洗劫后的袁林。

神道两边的石像已经不是那么规矩了，虽然也有石柱、石马、石狮、石虎，但到底不若从未被破坏过的明清皇陵那般井然有序；而且，多数石像是被重新修补过的。

&ldo;文革&rdo;的灾害又哪是水泥所能弥合的！

有意思的是民国式的翁仲‐‐文官均是高冠博带的古士打扮，而武官则全是过膝军装、圆筒高帽，外加一绺鸡毛帚的北洋军官模样。

逝去了的时代一下子通过这五对有些滑稽的石像再现于世。

更耐人寻味的是，这些守陵者个个都是五短身材，且都身长腿短耸肩无脖‐‐是洋设计师独具匠心地要表现一种艺术上的古朴美呢，还是有意将矮胖的墓主人的尊容显形于阳间？

吾乃凡人，见当地的孩子们正在一尊武官雕像上攀附嬉戏，便也动了童心，爬上须弥座，扮着鬼脸与那位拄军刀而立的北洋将军大人合影一张。

和成了偶像的大人物比肩而立时，才发现，我们并不比他们矮。

神道之北是锁起门来的碑楼，楼内循例有巨大的托起的碑石，碑文为故人的老友徐世昌所题的&ldo;大总统袁公世凯之墓&rdo;。

既无谥号，便不似皇帝们的碑文那么复杂（像那个窝窝囊囊的光绪皇帝的谥号，即长得让人读不下去的&ldo;德宗同天崇运大中至正经文纬武仁孝睿智端俭宽勤景皇帝&rdo;，若不断句而念，非把人憋死不可）。

碑楼的外墙涂着厚厚的朱砂色涂料，但依稀能读出斑驳的&ldo;毛主席语录&rdo;，这边是&ldo;凡是反动的东西，你不打他就不倒&rdo;；那边是&ldo;人民，只有人民，才是创造世界历史的动力&rdo;。

&ldo;最高指示&rdo;已有好多年不背了，现在竟在这里让我来重温。

碑楼后有殿堂一座，应是供奉墓主人的所谓享殿，虽雕梁画栋蛮精致，但其间空空荡荡。

袁林自建成后，历北伐战争、抗日战争、国共内战，特别是经历过&ldo;文革&rdo;洪涛的冲决，岂能不空荡？

出一旁的圆门，绕过殿堂，刚拐过来，便被那座与中国帝陵截然不同的墓台震了一下‐‐

高大而宽绰的石台上，赫然入目的先是两扇铁栏门，门虽残败且已锈得不可袁林里的翁仲，穿着、身材一如其墓主。

开关，但铁骨犹坚，其造型也精美，实为中华大地所罕见；而绕墓台一圈儿的护栏，大都只剩一垛垛矮柱分散孤立，不过从仅余的粗铁链来看，那时的冶炼、翻砂技术还是十分高明的。

宝顶（坟丘）很大，据书上称有一丈二尺高，五丈二尺圆。

大则大矣，但比之小山一样的帝陵却又小得多。

墓室周遭都是钢筋混凝土砌成的匝墙，若是特意来破坏，也够费劲的。